如同饭有饭味、菜有菜味一样，杂文有“杂文味”。没有“杂文味”的文章，就是发表在杂文报刊上，也是山寨杂文。
何谓“杂文味”？尽管《辞海》、《现代汉语词典》无此条目，但它可“意会”，也可“言传”。宋志坚先生认为，“杂文味”主要是指“论理性和文艺性的有机结合而形成的那种特殊的风味”。我的理解，这种特殊“风味”就是生动形象，幽默风趣，好看，好玩。
“杂文味”是杂文的本质属性，是区别于其他文体的主要特征。瓜田先生说得好：“决定杂文与其他文体质的规定性的东西，不是别的，正是形式，也就是我们常说的‘杂文味儿’。”众所周知，杂文与评论、散文等文体有共同点，比如思想性、知识性等，只有“杂文味”是其个性，只有依据“杂文味”才能把杂文和评论、散文区别开来。因为，没有哪一种文体“要求思想要陈旧，要迟钝，要肤浅”，也没有哪一种文体不需要知识性。唯独这“杂文味”，其他文体可以“真没有”，而杂文“必须有”。
杂文味道很多，主要有“五味”：
“杂味”。杂文味杂文味，首先是“杂味”，不“杂”不“文”，各种味道兼而有之才是杂文。比如内容杂，古今中外、天文地理、世情世象、人间百态等都可入文，想写什么写什么。又比如形式杂，可用评论体，可用日记体，也可用书信体；可是一篇小小说，可是一篇小品文，也可是一个小段子；可正面攻击，可侧击，也可迂回包抄。又比如语言杂，或正话反说，或旁敲侧击；或假托，或讽喻；或暴露，或歌颂。语言生动活泼，不拘一格。
“苦味”。杂文的主要功能是批判，批假、批丑、批恶，当杂文把假丑恶揭露出来时，容易让读者感到有几分沉重，甚至苦笑。但杂文之根苦，杂文之果甜。杂文之苦是带甜味的苦，有点像云南大理白族的“三道茶”，一苦二甜三回味；又像那苦瓜，吃起来有点苦，但苦得清爽、苦得舒服，夏天可清火；又像那苦口的中药，喝时口舌、喉咙都是苦的，喝下之后病就慢慢好了。
“辣味”。杂文是匕首、是投枪、是林中响箭，也是各种各样的青辣椒红辣椒。我们湖南的朝天椒又小又尖，晒干后炒菜辣得人流口水、冒热汗、淌眼泪，不常吃辣椒的咬一口辣得舌头失灵，“三月不知肉滋味”。好杂文也有朝天椒的辣味，有人喜欢有人不喜欢，喜欢的没有它吃不下饭，不喜欢的把它看作洪水猛兽。
“鲜味”。过桥米线是云南名吃，我吃过桥米线时，感到米线没啥特别，倒是那一碗冬天“过了桥”都不凉的汤非常鲜，“好吃得不得了”，一碗米线上来，我先喝汤后吃米线，宁愿剩米线不剩汤。好杂文也是一碗“过桥米线汤”，喝起来满口生津，是一种高级享受，喝下去沁人心脾，精神焕发。
“趣味”。写杂文“不好玩”，写杂文又“很好玩”。“不好玩”是因为有时候杂文的生存环境不好，“姥姥不疼，舅舅不爱”，玩来玩去，玩得不好就玩进了牛棚。“很好玩”是因为写杂文“很有趣”，可以笑嘻嘻地骂人，先给你一颗糖再赏你一个耳光。在我们“杂文湘军”中，刘诚龙就特有趣，他的杂文有很多典故，这些典故在我们的文章中枯燥乏味，到了他的笔下妙趣横生。尽管他有些文章比较长，但读起来有趣，不觉得累。
凡此种种，可称之为“杂文五味”。我觉得，一篇文章能有其中“三味”，是及格杂文；占“四味”者，是良好杂文；“五味”俱全者，是优秀杂文；“一味”没有，是白开水一杯。
同样的食料，不同厨师会做出不同的味道；同样的杂文素材，不同杂文作者会写出不同的“杂文味”。从此角度看，写杂文如烹小鲜，要写出有味的杂文须具备精湛的厨艺。
名厨们不光会做菜，还会造型，或用萝卜雕出鲜花、兔子，或将普通的菜摆成好看的形状，或将一条鱼放进与鱼的大小、长短相称的“鱼碗里”，让人赏心悦目，食欲大振。杂文要出“味”，也要有相应的形式，寓言、小品、相声、诗词、漫画、段子等都可作杂文载体，让读者看起来耳目一新、“吃”起来津津有味。
大凡名厨，“十八般武艺样样精通”，煎、炸、炖、煮、蒸等无所不通，煎的喷喷香，炸的外酥内嫩，炖的汁浓味正……一篇杂文要写出“杂文味”，也要运用多种“厨艺”，综合运用比喻、讽刺、夸张、影射、双关等修辞手法，用“春秋笔法”借题发挥、借古讽今、旁征博引、旁敲侧击、指桑骂槐、嬉笑怒骂、庄谐并用、骈散结合，将多种味合成一味，就成了“杂文味”。
《杂文报》原总编辑赵培玺先生认为，当今“真正写杂文写真正杂文的并不多见”，他的意思大概是，在他看到的杂文中，假的多于真的，很多杂文都没有“杂文味”。
没有“杂文味”的杂文就不是“真正杂文”，从此角度看，“杂文味”是区别真假杂文的唯一标准。
（这是著名杂文家许家祥在8月28日杂文写作读书会上的发言稿）
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